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蘇州市英達(dá)服裝技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校
主營：服裝設(shè)計(jì),服裝培訓(xùn),婚慶主持人培訓(xùn)
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| 女士： |
不要脫離時(shí)代的步伐
電子計(jì)算機(jī)制板、縮放板、排料、裁剪技術(shù)早在二十世紀(jì)七十年代初期，在國外企業(yè)中已開始應(yīng)用，由于各種因素，我國服裝制造業(yè)在這方面的普及落后了幾十年，目前一些大、中型企業(yè)已開始使用它，隨著電子計(jì)算機(jī)的普及以及軟件的開發(fā)，它會(huì)像無紙辦公一樣，在服裝制板領(lǐng)域中普及開來，為了就業(yè)，你必需掌握和學(xué)會(huì)使用它。
(1）平面造型:
A成衣比例直接法
B人體比例過渡法C 成衣比例局部過渡法，
D 基型法
（2）立體造型
A幾何形體法 B 原型展開法 C立體成衣展開法
：制版要求，三準(zhǔn)一全。
款式，尺寸，細(xì)部計(jì)算準(zhǔn)，面，里，襯，工藝版全。
輔助線：
d輪廓線
刀眼寬0.2長0.3
錐眼距省0.5厘米
做縫1-1.5厘米
弧線處做縫0.8厘米
折邊3.5-4.5厘米
：扎白坯（劃片
A布料處理：熱縮 浸水
平整去皺：紗線校正與確定
排料：紗線不允許斜劃凈縫樣
主要部位：手工縫制
7白坯縫制過程：
A： 縫線在凈縫線上準(zhǔn)確運(yùn)針，為確保精que可使用別針或手針縫制。四消滅：水，油，粉，線頭。) ，
袖窿拉扦條，為提篙效率，袋，袢，育克可劃上位置
：袖子hao手針绱，0.5-0.7針距，怎么制作衣服，扎坯對(duì)位以刀眼為準(zhǔn)，反映真實(shí)版型，不允許離開樣板調(diào)整。
，
試白坯
要求人臺(tái)高度調(diào)制視線水平部位，一般160-175cm
:穿衣時(shí)前后中線對(duì)準(zhǔn)人臺(tái)標(biāo)記線，尤其后領(lǐng)窩對(duì)準(zhǔn)人臺(tái)第七頸椎骨
：正面觀察，對(duì)稱部位，領(lǐng)子，駁頭，領(lǐng)里口的造型，以及領(lǐng)子與頸部帖領(lǐng)均勻度，肩寬量是否與設(shè)計(jì)相符合背面觀察，后衣身不起吊，后領(lǐng)造型，肩符合設(shè)計(jì)要求，衣服制作教程，無斜向側(cè)面觀察，袖窿與人臺(tái)臂根相似形，肩風(fēng)不向后，后肩袖窿余量不過多，前肩袖窿拐點(diǎn)后帖體自然無起容，BL線水平不吊起，蘇州市衣服制作，前胸帖體度均勻流暢。
袖子，正裝圓袖帖，彎，扣，袖山容量均勻飽滿，前呈腦門狀
休閑袖子，帖體度減弱，袖型偏直，SP點(diǎn)大于正裝，正側(cè)袖曲線弱。
:出現(xiàn)斜向是服裝弊病，是不平衡或各部配合不好所產(chǎn)生，要采用手提，衣服制作步驟圖解，大頭針別等方法，將病狀木艮除，回到平面修版。
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第11年
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